проекты деревянных домов

4 метода борьбы с затоплением подвала. Сухой подвал при высоком уровне грунтовых вод

Высокий уровень грунтовых вод – это очень распространенное явление. В этом случае дома из бревна ручной рубки, обычно, стоят без подвала. Но, оказывается, есть несколько эффективных мер борьбы с затоплением подвального помещения, которые позволят иметь функциональное и сухое подвальное помещение.

Дренажная система участка

Это самый универсальный способ борьбы с подвальным затоплением. Подходит он в том случае, когда  «подземелье» уже есть и весной обнаружилась проблема его затопления.

 Схема создания: 

• Вокруг сруба копают окружную канаву, ширина которой двадцать-тридцать сантиметров, а глубина больше, чем самое глубокое место в подполье. На дно и вдоль всей поверхности стен канавы укладывают геотекстиль - он защитит ров от заиливания. На слой геотекстиля монтируют трубу или специальный желоб (горка должна «смотреть» вверх) с перфорацией.
• Канаву засыпают щебнем большой фракции, оставляя верху небольшую канавку глубиной двадцать-тридцать сантиметров. После этого края геотекстиля заворачивают поверх щебня и засыпают грунтом.
• Желательно сделать уклон траншеи вниз по склону, если такое невозможно, то ее направляют в дальний угол участка. Нижняя точка траншеи должна располагаться ниже уровня подвального помещения.
• Проблему отвода воды изо рва решают по-разному. В случае, когда рельеф участка возле дома из бревна ручной рубки неровный, то внизу канавы делают декоративный пруд. Если рельеф ровный, то создают герметичный дренажный колодец с крышкой. По мере наполнения воду из колодца выкачивают.

Гидроизоляция подвала

Гидроизоляция бывает в двух вариантах исполнения  – с внешней стороны и с внутренней. Внутренний вариант делают в уже эксплуатируемом срубе при ситуации, когда наружный гидробарьер не выполняет своей функции или его вовсе нет. Но это крайний случай, лучше уделить внимание внешней влагозащите. 

Один из старинных методов наружной гидроизоляции – это создание глиняного «замка». Глина характеризуется пластичностью, при насыщении влагой она увеличивает в объеме в два раза.

Для «замков» используют жирную глину. Толщина «замка» от двадцати пяти до пятидесяти сантиметров. В глину рекомендуют добавить небольшое количество песка и гашеной извести. Сегодня глину наносят не на  «голую» стену, а на гидробарьерные материалы.

Если грунтовые «паводки» стоят выше, чем дно «подземелья», но возникает необходимость в дополнительной внутренней гидроизоляции или в укладке гидроизолирующего слоя из железобетона.

Но, как показывает практика, даже качественная гидроизоляция не всегда эффективна при проблемах с грунтовыми водами. Почему так происходит, ведь наши предки с такой проблемой знакомы не были? Все просто: раньше подвалы никогда не строили под домом - это было отдельное «сооружение». Да и вместо глины сейчас применяются обмазочные мастики, рубероид и другие гидробарьеры. А иногда вообще игнорируют все рекомендации и ограничиваются только обработкой внутренних стен.

И что мы получаем в итоге? Ни стены подвального помещения, ни близлежащая к срубу почва в морозы не промерзают. При наступлении тепла  замерзший дерн, удаленный от дома, не поводит талую воду, и она стремится к стенам подвала. Традиционная засыпка хорошо воду пропускает, а она стремится проникнуть даже в небольшие щели стен.

Внутренний дренаж подвального помещения

Если ваш подвал затопляется эпизодически, чаще всего только в весеннее время, а количества воды немного, то поможет такой способ.

• На дне в подполье зарывают  бочку на двести литров, оборудуют ее насосом и длинным шлангом, который выходит за границы сруба. Пол в подвале засыпают крупным керамзитом, поверх него укладывают обработанные хорошим антисептиком обрезные доски.
• Также необходимо позаботиться о вентиляции подполья, о его периодическом проветривании. Такая «аварийная» бочка – это отличное подспорье в борьбе с последствиями подтопления водой или протечке водопроводных и канализационных труб, которые проходят внизу.

Внешний дренаж подвального помещения

Самое главное в этом случае - это перенаправить почвенно-грунтовые «реки» в слой материкового песка.

• После строительства  подвальных стен, которые одновременно служат и домовым фундаментом, по их периметру с внешней стороны роют канаву (ширина и глубина –  сорок сантиметров).
• Выдерживая шаг в два метра на дне траншеи бурят скважины до начала пласта материкового песка.
• На дне скважин располагают щебень крупной фракции, который укрывают со всех сторон кусками геотекстиля.
• В скважины вставляют гофротрубы из ПВХ (диаметр сорок сантиметров), которые защищены слоем геотекстиля.
• Верхние отверстия закрывают решетками из оцинкованной стали, которые будут предохранять от осыпания почвы. Высота трубы немного выше, чем низ подвала.
• Весь пол в подвале дома из бревна ручной рубки засыпают крупным щебнем (высота «подушки» десять-пятнадцать сантиметров), по щебневой насыпке делают армирование и классическую бетонную стяжку.

Скважины для дренажа обеспечивают хороший отвод воды от стен сруба в необходимом количестве и не дают скапливаться воде возле фундамента.